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Signatur Vincent Klink Vincent Klink

Das "Internet-Tagebuch" aus den Jahren vor 2017 ist nun als tatsächliches Buch erschienen:

VINCENT KLINK
"Angerichtet, herzhaft und scharf."

Aus meinem Tage- und Rezeptbuch.

Aus vielen Jahren sind die besten Gedanken, des Lebens und der Küche, in diesem Buch festgehalten.

Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen, erhältlich in jeder Buchhandlung.
ISBN 978-3-86351-471-6




Neben Rezepten werden philosophische Gedanken transportiert. Sparen Sie sich den Psychiater, kaufen Sie das Büchlein
Neben Rezepten werden philosophische Gedanken transportiert. Sparen Sie sich den Psychiater, kaufen Sie das Büchlein
"Meine Rezepte gegen Liebeskummer"
Jeder Mensch kennt Liebeskummer und oft bekämpfen wir ihn mit Frustessen. Nur fühlt man sich leider nach dem Verzehr von Eis in Literbechern in der Regel nicht besser - im Gegenteil!
Deshalb sollte man in Sachen Herzschmerz den Rat des Kochs einholen, der weiß, was in solchen Fällen schmeckt und der Seele guttut. Vierzig Jahre Gastwirt, einem Zoodirektor nicht unähnlich, da weiß man um die Gefühlswelt der Menschheit gut Bescheid. Zu den Rezepten werden viele Erlebnisse, Selbsterfahrungen und amüsante psychologische Hilfen angeboten. 

Anfragen für humorvolle Lesungen: Rowohlt Verlag Reinbeck
Frau Tessa Martin



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Restaurant Wielandshöhe
- Vincent Klink -
Alte Weinsteige 71
70597 Stuttgart-Degerloch

*

Immer wieder die Frage: "Ist der Chef auch da?"
Antwort »
Ich werde ab Januar 2017 zweimal monatlich, jeweils am Donnerstag, im ARD-Mittagsbuffet kochen.
Darüber hinaus bin ich „Live“ im Restaurant, und zwar täglich, ohne Ausnahme.

Januar 2018

27. Januar 2018

Hubsi mit Gattin
Bei uns duftete es ums Haus herum dermaßen, dass sich mal eine Hunger-Künstler-Nachbarin beschwert hat, dass sie deswegen immer Appetit habe und die Diät deshalb nicht funktionieren würde. 
Unsere beiden Haus-Krähen sind besser drauf. Das Männchen hört auf den Namen Hubsi, beide warten geduldig bis wir Brotwürfel rausstellen. Neben dem Futterplatz steht eine Vogeltränke, dort weichen die gefiederten Gourmets ihr Brot ein, um es dann schön weich zu sich zu nehmen. Den Totenbaum finden wir besonders extravagant, er steht auf dem Nachbargrundstück und wir hoffen, dass er nicht umgesägt wird.

24. Januar 2018

Adieu, Paul Bocuse! Ein Nachruf auf den "Zeus der Köche" |

Als junger Koch mit gewaltigen Ambitionen, hörte ich immer wieder den hänselnden Zuruf: "Hey Bocuse!" Das war nicht böse gemeint, sondern man befand sich damit bereits in einer anderen Liga als ein liebloser Schnitzelklopfer.
In den 1960er Jahren war das Berufsbild des Kochs in Deutschland noch ziemlich diffus. Klar war jedoch unter Eingeweihten, ein Koch ist ein ganzer Kerl, sieht nicht verhungert aus und beherrscht drei Dinge richtig gut, wobei das Kochen erst an vierter Stelle rangierte: Trinkfestigkeit war unabdinglich, Fußballkenntnisse waren von Nöten, der Rest war ständiges Schwadronieren über Weiber, von denen man so wenig wusste wie vom wirklich guten Kochen. Profiküchen, selbst in Luxushotels, waren zum Schutz der Gäste bevorzugt im Keller versteckt. Es ging nicht anders, denn Köche mussten nicht unbedingt superb kochen, aber infernalisch brüllen zu können, war für eine gute Karriere unabdingbar.

All das änderte sich, als Paul Bocuse die Bühne der Gourmandise betrat. Niemand ahnte die Dimensionen, und in welche Höhen er die Grande Cuisine hochschrauben würde. Mittlerweile kann man getrost von Weltbühne sprechen, und all das hat in hohem Maße mit Paul Bocuse zu tun.
Bocuse hantierte immer am Rande der Übertreibung
Paul Bocuse hatte sich an verschiedenen Orten jugendliche Sporen verdient. Entscheidend waren aber sechs Jahre bei dem damals weltbesten Meister, beim legendären Fernand Point, 150 Kilo schwer. Dieser Egomane, der einen Schatten warf wie ein Sattelschlepper, prägte Monsieur Paul bis zum Lebensende.

Hinzu kam die wachsende Bedeutung der Medien, die der junge Franzose früh für sich in Stellung brachte. Alsbald sammelte er Auszeichnungen: 1961 wurde er bereits zum Meilleur Ouvrier du France geadelt. 1975 inthronisierte man ihn zum Ritter der Ehrenlegion, was in Frankreich einer Art Heiligsprechung gleichkommt. Nach Napoleon endlich mal wieder ein Signal, das auf "Grande Nation" deutete. Ein Koch im nationalen Olymp, das hatte es noch nie gegeben, und seit diesem Tag war Paul Bocuse endgültig ein Nationalheld.

Als hätte er das längst geahnt, dröhnten schon lange zuvor, auf dem Dach seines Restaurants, die sechs turmhohen Buchstaben seines Namens. Bis heute sieht man die Werbeschrift weit ins Tal der Saône ragen und wundert sich, dass das Haus darunter nicht zusammenbricht. So ist Bocuse! Wo Kollegen sich mal eine Schallplatte auflegten, kaufte er sich gleich eine ganze Sammlung King-Size-Jahrmarktsorgeln, und veranstaltete damit ein Donnergrollen, das die Ortschaft Collonges Mont d‘Or wie das Epizentrum eines Erdbebens durchschüttelte. Seinem Restaurant ist übrigens ein Devotionalienladen von Ausmaßen angegliedert, der dem Vatikan kaum nachsteht.
Er hantierte immer am Rande der Übertreibung und hätte allen Grund gehabt, durchzudrehen und sich mit der Hautevolee handgemein zu machen. Bocuse war jedoch Pragmatiker und tiefgreifend bodenständig, ein richtiger Arbeiter, und nichts war ihm in den Schoß gefallen. Die ehemalige Schenke der Schiffer- und Fährleute seines Großvaters erhob er zu einem Wallfahrtsort. Dafür hat er getrommelt, was das Zeug hielt. Immer hat er laut getönt, sich ab und an kräftig selbst gelobt, wenn gerade sonst niemand dafür zur Stelle war. Egal, wie man zur Dreisterneküche stehen mag, egal, wie elysisch man den Gaumenkitzel einfordert: Event-Esser und Last-Kick-Idioten hat er manchmal nicht zur Verzückung getrieben, die wahren Gourmets jedoch immer.

Die Nouvelle Cuisine, - die in Deutschland so sehr missverstandene Bewegung hin zur Natur, hin zur Leichtigkeit und weg von der Mehlschwitze –, hat er nicht erfunden, doch er verhalf ihr zu Anerkennung wie kein anderer neben ihm. Obwohl er seit jeher als wichtigster Exponent dieser modernen Küche galt, wurde sie von ihm nur soweit betrieben, wie es sein Lustempfinden und das seiner Gäste erlaubte. Er übertrieb immer, hat aber nie auf Kosten seiner Gäste experimentiert, oder sich mit billigen Tricks das Lob der Kritiker erheuchelt. Im Grunde beschränkte er sich auf klassische Küche, die er von überflüssigen Kalorien befreite. Eine Rezeptur für orale Erregung, die bis heute und für alle Zeiten Gültigkeit haben wird.
Für die Grande Cuisine machte er sich zu einer fleischgewordenen Werbemaschine. Indem er an seiner eigenen Lichtgestalt unablässig modellierte, riss er seinen ganzen Kollegenkreis, den ganzen Berufsstand aus dem Bodennebel des Frittendunstes. Maître Paul holte die Smutjes dieser Welt buchstäblich aus dem Keller. Auguste Escoffier, Chefkoch des Fin de Siècle, Kaiser der Köche, könnte man als seinen unmittelbaren Vorgänger nennen. Immerhin zitierte dieser kochende Faun den hochwohlgeborenen Wilhelm II. in die Adlon-Küche hinab, als der deutsche Kaiser ihn bat, an seinen Tisch zu kommen. "Hier unten bin ich der Kaiser, und ich gehe nicht hinauf, sondern er möge herunterkommen!" Escoffier schickte mit dieser Botschaft nach dem Kaiser, und der stiefelte auch brav in das Souterrain des Hotels. Zwischen Escoffier und Bocuse passt allenfalls noch Eckart Witzigmann. Diese drei Leute, vielleicht noch Alfred Walterspiel und der eben genannte Fernand Point, waren die entscheidenden Antreiber der letzten hundert Jahre des Berufskochens.

Eine Trüffelsuppe machte ihn weltberühmt
Richtig berühmt wurde Bocuse mit einer Suppe, die er Giscard d’Estaing servierte. Eine Löwenkopf- Suppenterrine wird mit Trüffelconsommé gefüllt und mit Blätterteig abgedeckt. Kein Hexenwerk, aber wenn am Tisch die Teigkruste durchstochen wird, entweicht unvergleichliches Aroma. Das übernimmt der Kellner am Tisch, und diese Aktivität ist genau die Sorte Spektakel, auf die es dem Meister immer ankam. Eindeutig Suppen-Showbizz, aber ein verteufelt gut schmeckendes Wunder, das heute noch die Karte seines Restaurants ziert.
1974 besuchte ich zum ersten Mal Paul den König der Köche in Collonges Mont d’Or. Schon beim Eintritt ins Restaurant schwindelte mir vor der Pracht des Dreisterne-Palazzos. Ähnlich mag sich ein Amazonas-Indianer fühlen, wenn er im Lendenschurz unvermittelt über Manhattan abgeworfen wird. Als 24-jähriges Köchlein hantierte ich aber dann - zwischen beherzt und verzweifelt - doch immerhin so routiniert mit Messer und Gabel, dass der "Gott in Weiß" auf mich aufmerksam wurde. Bocuse kam nicht einfach auf mich zu, sondern schwebte ein. Sein Ego brachte fast die Bude zum Erstarren. Ich sah es ihm von Weitem an, nie kannte er auch nur eine Sekunde lang irgendwelche Selbstzweifel. Er war komplett mit sich im Lot und beherrschte die Rolle des Kumpels und Königs perfekt, denn er spielte sie nicht, sondern lebte sie mit Haut und Haaren. Wenn einer den Orden "Erster Arbeiter der Nation" verdient hat, dann er.
Wegen meiner virtuosen Mampferei war er animiert, sich nach meinem Woher, Wohin und nach der Profession zu erkundigen. Ja, ich sei Koch stammelte ich, und der Zeus der Töpfe stieg zu mir herab, setzte sich kurz an den Tisch, nahm mich in den Arm und spendierte mir ein Kirschwasser, obwohl ich sowieso schon alles doppelt sah. Bocuse war klassenloser Kollege, Handwerker und - wie bei vielen Zünften - gleich per Du und Kumpan.

Der Mann war ein Dampfhammer, in gewissem Sinne manchmal rücksichtslos, dann aber auch wieder sensibel, oder unvermittelt brachial. Ach ja, und beleidigt war er auch recht schnell, wenn man seine Lichtgestalt anzweifelte. Paul Bocuse, die Diva in Malocherklamotten, allerdings mit Trikolore am Kochkittel. Als der deutsche Sternekoch Lothar Eiermann einst Zweifel anmeldete, ob es bei seiner Vorbildfunktion erlaubt sei, eine Feinkost-Dosen-Produktion zu betreiben, kam vom "Roi de Cuisine" in Richtung des teutonischen Bedenkenträgers nur der trockene Hüstler: "Arschloch". Die Kulinarik in Dosen damals war aber nur die Starthilfe zu größeren Umsätzen auf diesem Gebiet.

Im Zweiten Weltkrieg hatte sich der junge Bocuse irgendwo in den Vogesen eine deutsche Gewehrkugel gefangen. Die Amis waren schon soweit vorgerückt, dass er von ihnen eine Bluttransfusion bekam. Fortan sagte er, er wäre auch ein bisschen Amerikaner, denn deren Blut poche nun in seinem Herz. Man könnte meinen, sein monströser Optimismus, die Tatkraft und Unbekümmertheit bis an den Overkill, all diese amerikanischen Wertvorstellungen rührten davon.
In Lyon wurde ein Fastfood-Restaurant eröffnet. Im "Quest Express" werden Ruck-Zuck-Gerichte zwischen zehn und vierzehn Euro angeboten, und in Orlando/Florida eröffnete er in den Achtzigerjahren mit seinen beiden berühmten Kollegen Gaston Lenôtre und Roger Vergé ein Restaurant mit Konditorei im Disneyland.

Der Meister hatte schon immer einen Sinn für Effekte, auch der "Loup en Croûte" gehört dazu und letztlich auch das wunderbare Foto, als er mit seinem Freund Franz Keller, dem legendären Wirt vom Kaiserstuhl, obsessiv an einem Bahnsteig stand und gegen eine Lokomotive pinkelte. Derbe Späße waren so richtig sein Ding.
Köche alten Schlages sind handfeste Gesellen und haben wie Bocuse einen harte Schale und dabei einen weichen Kern. Sie sind das Gegenteil des modischen Zaudermaskulinen unserer Tage.
Es gibt viele feige Köche, die um die Gunst der Gäste oder der Kritiker buhlen. Bocuse war immer geradeheraus und tapfer. "Mörder" rief er dem gefürchteten Restaurantführer Gault Millau zu, als sich ein Kollege wegen dieser Schreiberlinge erschoss. Er war ein Virtuose der Leidenschaft, ein Kind der Lust, und dafür ließ er gar nichts anbrennen. Von zwei Frauen hatte er jeweils ein Kind, und eine dritte Frau machte er auch noch glücklich. Dazu gehörte die Konstitution eines Stiers und die hatte er, und die hielt ihn bis zuletzt frech und frisch.
Adieu Grand Chef! À toi pour toujours, Vincent

stern.de · January 21, 2018

23. Januar 2018

Das Bocuse-Reporterteam.
Der Maître ist gerade noch rechtzeitig gestorben. Er prägte nämlich auch den schlagwetternden Satz, dass Frauen für die Berufsküche zu blöd seien und eigentlich ausschließlich ins Bett gehörten. 
Im übrigen gibt es einen guten Grund, dass erst jetzt, so viel gute Köchinnen reüssieren. Männer sind heutzutage längst nicht mehr so übergriffig wie vor Dekaden. Meine Köchinnen heute sind allesamt Schönheiten, die hätte ich in meiner Jugend nicht einstellen dürfen, da hätte meine Frau nicht mitgespielt. Man muss bedenken, dass man sich in engen Küchen ständig aneinander reibt, und das in Zeiten als man den Begriff "politisch korrekt " noch nicht kannte.

Der Hype um "MeToo" ist völlig daneben, denn damals waren so gut wie alle Chefs übergriffig. Soll doch niemand glauben, dass man bei Hitchcock eine Rolle bekam, ohne mit ihm ins Nest zu müssen. Sich heute über damals zu beklagen ist schlichtweg bescheuert. Seien wir froh und freuen uns, dass die Zeiten anders geworden sind. Ja, ja, die gute alte Zeit, sie war mehrheitlich grauenhaft. 
  
Zurück zu Bocküse: Wenn ein Mitarbeiter das Wort "rationalisieren" in den Mund nahm, bekam der Alte einen Tobsuchtsanfall. Im Grunde hatte er da nicht ganz unrecht. Alles was rationeller und praktischer gemacht wird, ist meistens nicht richtig schön, angefangen bei McDonalds, bis hin zu Plastikfenstern.

Auf die Frage, wer kochen würde, wenn er seine Betriebe in Übersee inspiziere, antwortete Bocuse: "Wenn ich nicht da bin, kochen die gleichen, wie wenn ich da bin." Deshalb ist natürlich auch nach seinem Tod der Besuch des Restaurants eine Reise wert, denn sein Personal gehört selbstverständlich zur Weltelite. 

Meine Tochter erinnerte mich heute daran, dass wir zusammen, vor acht Jahren,  mit Bocuse ein Interview führen wollten. Das Menü hatten wir bereits hinter uns, der Ranzen spannte, und wir beide hatten schon einen beträchtlichen Schwips. Außerdem ist man nach einem Bocusemenü sowieso hirntot. Jedenfalls, damals produzierte ich die Zeitschrift "Häuptling Eigener Herd". Bocuse erkannte mich nicht, und ich war auch als Journalist gemeldet. Irgendwie stellten wir blöde Fragen und ich hatte auf das gute Französisch meiner Tochter vertraut. Es war zwar wesentlich besser als meines, aber nicht gut genug. Der Meister schiss uns zusammen, dass wir mit den Nerven völlig runter waren. Diese Episode muss ich mal genauer aufschreiben. 

20. Januar 2018

Rheinzander in seiner Sauce, mit Champagner aufgeschlagen, als Vorspeise.
Das Ganze dann als Hauptgang mit Kartoffel-Lauchgemüse und separatem Gemüse. Übrigens, obenauf hauchdünn geschnittene Cedri-Zitrone, die gerade Hochsaison hat.
Marinierter Bauch vom Schwäbischen Eichelschwein auf Toskanaböhnchen und sautiertem, jungem Grünkohl.
Pommes haben wir wieder abgeschafft. Trotz frischem Öl für jeden Service hing mir der Fettgeruch zu unliebsam in meiner Kochjacke. Ich bin zwar Koch, möchte aber nicht müffeln wie ein Koch.

9. Januar 2018

Zeitungsausschnitt der Sechzigerjahre.
Die Werbekampagne einer Molkerei.
Paris,
ja, ganz Frankreich ist bestimmt nicht die Insel der Glückseligen, aber das Lebensgefühl der Franzosen ist zu bewundern. Sie rennen auch nicht jedem digitalen Blödsinn hinterher. Ich denke sie wissen einfach wie man genießt. Das ist an sich bereits eine menschliche Größe und Lebenshilfe sowieso. Übrigens, um so schlechter in einem Land gegessen wird, um so mehr Psychiater, Psychologen, Therapeuten, Coaches und psychische Selbsthilfeangebote gibt es. Der Franzose fokussiert sich auf seinen Aperitif und die Welt ist in Ordnung.

5. Januar 2018

Royal mit Marie-Morgane-Austern und Kopfsalatschaum und dem besten Kaviar den wir kriegen können.
Eine Woche lang Sünde in Form von gebratener Gänseleber auf einem Rinderfilet mit frischen Perigord-Trüffeln: "Tournedo Rossini". Wir sind ja bekannt für Regionale Küche. Das bedeutet für mich Zentraleuropa und nicht nur Sauerkraut und Maultäschle.
Für den Freundeskreis meiner Frau bereitet José Gonzales der Souschef eine originale Paella. 

5. Januar 2018

Wir sind mit neuem Schwung dabei:
Gänsesalat mit grünem Koriander
Da kommt die Steinpilzconsommé unter die Haube.
Ein Ravioli liest sich korrekt als Raviolo. Hier ein Kalbsraviolo mit Eigelb.
Paella Valenciana mit Jakobsmuschel.
Mittlerweile kommen die Jakobsmuscheln fast ausnahmslos aus einem Eimer mit Haltbarkeitslösung. 
Wer bei uns Jakobsmuscheln isst, darf sicher sein, dass diese von Tauchern eingesammelt wurden. Entweder aus Norwegischen Gewässern oder es kommen die Sondergrößen in Schale und lebend aus Schottland. 

4. Januar 2018

Es gibt Leute, die sagen, ich wäre gar nicht arrogant. 
Das hört man gerne, aber es stimmt nicht. Köche neigen häufig zum Größenwahn. Wer eine Frau hat wie ich, die als Korrektiv mich täglich vom hohen Ross zu reißt, der ist privilegiert. Doch damit nicht genug. 
Im Moment lese ich eine Siebenhundertseiten Biografie über Ludwig van Beethoven. Meine Frau besteht aber darauf, dass ich dieses Leseabenteuer unterbreche und mich einem andern Buch widme. Ich bin ja total unterm Pantoffel und habe mich dann umgehend dem befohlenen Buch hingegeben. 

Ari Turunen, ein sehr eloquenter Finne, hat ein Buch im Piper-Verlag veröffentlicht. Schon beim ersten Anlesen bekam ich Glupschaugen und musste mich heftig an der eigenen Nase packen. 


ARI TURUNEN
Kann mir jemand das Wasser reichen?
Eine kurze Geschichte der Arroganz
Piper-Verlag München

P.S. Unterm Pantoffel? Das ist nur schlimm, wenn die Frau blöd ist. Meine ist aber unbequem intelligent und unter ihrem Pantoffel ist man sicher wie in Fort Knox. Sie hat mich vierzig Jahre, bis heute (natürlich auch aus Eigennutz), vor allmöglichem Grounding bewahrt. 



3. Januar 2018

Alles ist gut, und so wird es auch hoffentlich bleiben. 
Es ist keineswegs Geheimniskrämerei oder irgendwelche Anwandlung von Arroganz, dass das Silvestermenü auch im Nachhinein nicht verraten wird. Es hat eher mit Diskretion zu tun. Nicht jeder muss wissen, was unsere Gäste wissen. Der wirkliche Grund für die Schwärzung ist aber, dass unsere Menükartensprache völlig abgespeckt daherkommt. Im Grunde erfährt man nur die Garmethode und das jeweilige Produkt. Unsere Gäste schätzen diesen Minimalismus, den wir seit Jahren betreiben. Menschen, die bei uns nie zu Gast waren, können nicht ahnen was sich beispielsweise hinter dem Wort "Gänsesalat" verbirgt. Wichtig ist uns uns, dass etwas viel besser und schöner auf den Tisch als es angekündigt wurde. Also genau umgekehrt den Versprechungen unserer heutigen Zeit, wo alles ganz toll beschrieben, und sich dann als schlicht oder gar schlecht erweist.

Silvester spendierte allen Anwesenden ein gehobenes Lebensgefühl. Bis dann, bis dann gegen Mitternacht das Geknalle die Gegend zum Kriegsschauplatz erniedrigte.

Es ist nun überstanden und die Stadt Stuttgart hat ihr Feinstaub-Portfeuille für's nächste Quartal gut gefüllt. Zum Durchatmen sollt man auf die Schwäbische Alb fahren. Diese wunderbare Landschaft werde ich dieses Jahr verschärft erkunden. Es wird überhaupt ein Jahr der Erkundung. Die Feldforschungen für mein neues Buch "Ein Bauch spaziert durch Wien" werden mich in meiner Freizeit auch noch auf Trab halten. Mein Bauch wird mir den richtigen Weg durchs Jahr zeigen, dessen bin ich mir sicher. 



Proudly Presents
Unser wunderbarer Fischer vom Rhein brachte uns heute die erste Lieferung des Jahres.